Меню 
Skip to content
 

Зимняя удочка с мормышкой

Зимняя удочка с мормышкойУдильник, состоящий из хлыстика и рукоятки, катушка (мотовильце) и леска на этой удочке точно такие же, как и на зимней поплавочной. А вот роль поплавка, грузила и крючка здесь заполняют другие детали. Их всего две: мормышка и кивок, но они резко отличают эту снасть от всех других, которыми пользуются рыболовы-любители. При ловле мормышечной удочкой часто обходятся   и  без ножек-подставок.Мормышка — это тип искусственной приманки. Она представляет собой небольшой (от 6 до 15 мм в длину) обтекаемой формы грузик из свинца, олова, меди, латуни или сплава с впаянным в него крючком и сквозным отверстием для прикрепления к леске.
Суть ловли на мормышку заключается в том, что в воде она сама непрерывно движется и заставляет двигаться насадку. Колебания мормышки рыба воспринимает как шевеление чего-то  живого, какой-то букашки.
Свое название приманка получила из-за сходства с мормышом. Этот небольшой серенький рачок-бокоплав широко распространен в водоемах северной и средней России. В теплое время года он живет под плавунами, в камышах и выходит оттуда только ночью, двигаясь скачками (бросками). (В подражание ему так же толчками ведут в воде и мормышку.) Зимой бокоплавы выбираются из травы и огромными колониями покры¬вают нижнюю поверхность льда. Тогда они становятся лакомой пищей многих бодрствующих в холодное время года рыб. Возможно, именно этой особенностью рачков и объясняется тот факт, что впервые мормышкой стали ловить именно зимой и именно в России, а точнее — в Зауралье, где этот рачок водится в изобилии.
Разнообразие  мормышек огромно. Они различаются по форме, размерам, весу, цвету, по тому, как подвязываются к леске.
Форма обусловила названия наиболее распространенным видам мормышек: «дробинка», «капелька», «овсинка», «фасолька», «чечевичка», «клопик», «конусная», «трехгранная» («гробик»), «муравей» и дрг.
Однако практика показала, что не форма имеет существенное значение. Более важными качествами мормышек являются размер и вес. Стремление рыболовов таково: чем тяжелей приманка — тем лучше, но при этом она должна быть возможно меньшего размера. Тяжелая мормышка быстрее идет ко дну, хорошо вытягивает леску в прямую линию и «играет» в воде, меньше сносится течением. Но маленькую охотнее хватает рыба. Поэтому более практично деление мормышек по величине. Они бывают малыми, средними и большими. К малым относятся те, что размером не превышают спичечную головку. Мормышки больше спичечной головки, но меньше горошины относятся к средним (на них ловят чаще всего). Мормышки размером крупнее горошины считаются большими. Ими ловят на глубинах и крупную рыбу. Разумеется, деление это условно, однако оно дает возможность точнее определять потребность в той или иной приманке, исходя из условий лова. Например, при ужении на глубине до двух метров лучше применять малые мормышки, на них рыба берет охотнее. В глубоких местах маленькая мормышка неприменима, она не может хорошо  вытянуть леску  в прямую линию и поклевки на нее будут незаметны.
О цвете мормышек среди рыболовов уже много лет не прекращаются споры. Одни начисто игнорируют темные цвета и пользуются только светлыми или белыми мормышками, объясняя свое пристрастие тем, что эти приманки больше замет ны в воде. Другие, наоборот, признают только черные или темно-коричневые, полагая, что они похожи на привычных рыбам водяных жучков или рачков.
Думается, спор этот бесплоден. Особенно, если вспомнить старинную русскую поговорку о вкусе и цвете. Да, рыбы различают цвета. Но чем объяснить, скажем, такое явление: на одном и том же водоеме, а часто в одной и той же лунке с одинаковым успехом ловится рыба как на темные, так и на светлые мормышки, а иногда на мормышки таких ярких расцветок, в какие не бывает окрашен ни один водяной жучок или паучок?
Конечно, было бы неразумным полностью отрицать то, что в определенных условиях цвет влияет на уловистость мормышки. Замечено, например, что в ясный солнечный день рыба неохотно клюет на светлые отполированные приманки. По-видимому, ее, как и человека, раздражают блестящие на солнце предметы. Поэтому многие рыболовы придерживаются установленных практикой правил: в пасмурную погоду и в сумерки ловят на светлую мормышку, в ясный день — на темную.
Отсюда вывод — рыболову необходимо иметь запас мормышек разного цвета и размера, но такой формы, к какой он больше всего привык,
Попытки «рыболовов-теоретиков» разделить все мормышки на две группы по способ у их крепления к леске — на горизонтально подвязанные и на подвязанные вертикально — практического значения не имеют. Абсолютное большинство рыболовов на опыте убедились, что горизонтальная подвязка имеет два существенных недостатка: первый — в воде приманка «играет» хуже, чем подвязанная под углом; второй — пустых подсечек при этом способе подвязки больше, чем при наклонной, когда крючок мормышки становится более зацепистым.

К леске мормышка крепится так же, как крючок с колечком: через сквозное отверстие в теле мормышки пропускается леска и на цевье крючка завязывается в один из узелков. При этом жало крючка должно быть обращено кверху.
Обзавестись набором мормышек сегодня несложно: они продаются во всех спортивных магазинах. Особенно велик их ассортимент на Центральном рынке Нижнего Новгорода. И тем не менее, многие рыболовы делают мормышки собственноручно.
Наиболее подходящими материалами для изготовления мормышек являются свинец и олово: они достаточно тяжелы по удельному весу и легко плавятся.
Вот наиболее распространенный способ отливки мормышек.
В спичечный коробок заливают гипс. Берут образец мормышки, вставляют в него тонкую проволочку (она необходима, чтобы в будущей отливке было отверстие для лески) и вдавливают этот образец вместе с проволочкой в гипс. Затем по углам гипсовой заливки вставляют два направляющих металлических стерженька. Гипсу дают хорошо просохнуть и смазывают его поверхность вазелином. Заливают гипсом второй коробок, кладут на него первую (уже затвердевшую) заливку и плотно сжимают. Когда гипс затвердеет в нижней коробке, половинки осторожно разъединяют, удаляют образец и вырезают канавки для заливки свинца и для выхода газов. После этого облуживают головку приготовленного крючка, смазывают проволочку вазелином и ухладывают их на свои места в форму. Половинки формы соединяют и заливают в нее свинец (олово). Через 1—2 минуты форму разъединяют, берут отливку, вытаскивают из нее проволочку и зачищают мормышку надфилем.
Кстати сказать, этим способом можно изготовить и грузило любой конфигурации и размеров.
Существенным недостатком метода отливки в гипсе является то, что для работы надо иметь образец. А если его нет, или рыболов задумал изготовить мормышку совершенно оригинальной конструкции?
Оказывается, умельцы нашли выход и тут. Берется элементарный гвоздь нужной толщины и напильником его конец обрабатывается в виде штампика (под «дробинку», «капельку», «клопика» и т. п.). Затем из кусочка белой или бронзовой фольги ножницами вырезается примерный контур мормышки. Фольгу кладут на торец деревянного бруска и гвоздем-штампиком (пуансоном) из нее выбивают заготовку. После этого фольгу-заготовку пришпиливают к бруску смазанной вазелином стальной иглой  (угол наклона иглы будет наклоном подвязки мормышки к леске). Облуженный крючок укладывают головкой на заготовку, предварительно воткнув его жало сбоку в торец бруска. Теперь остается заготовку обработать паяльной кислотой и бытовым паяльником заплавить углубление свинцом или оловом. После того, как заливка остынет, плоскогубцами вынимают из нее иглу, а мормышку обрабатывают мелким надфилем. По форме мормышка может быть любой: в виде «дробины», «капельки», «ромбика» и т. п.
Существует множество других способов изготовления мормышек. Простейший из них — отливка в бумажном конусе типа козьей ножки. Нынешние умельцы с успехом пользуются, например, сырой картошкой: разрезают клубень, делают на разрезе углубление по форме мормышки, укладывают туда крючок и проволочку для будущего отверстия в приманке и все это заливают расплавленным свинцом. Когда отливка остынет, ее обрабатывают.
А вот еще один вариант. Думается, этим упрощенным способом наготовить себе мормышек может каждый, даже неискушенный в поделках, любитель-рыболов.
Из крышечки молочной бутылки или металлизированной обертки из-под чая вырезается кружок диаметром 35—40 мм и тщательно разглаживается. Из кружка вырезается уголок с вершинкой в центре. Оставшуюся заготовку свертывают в конус. Вершинку конуса прокалывают изнутри и в этот прокол вставляют облуженный крючок. Чтобы конус не развернулся, а в отливке образова¬лось отверстие для лески, он прокалывается смазанной вазелином швейной иглой под углом к оси, какой требуется для положения мормышки на леске. Конус в сборе с крючком и иглой устанавливается в какую-нибудь подставку (в отверстие картонной коробки, например) и заливается свинцом или оловом. Таким манером можно отлить «капельку», «грушевидную», «граненую» — любой формы и размера мормышку. Оставшую отливку обрабатывают мелким напильником и заглаживают.
Как правило, мормышкой ловят с насадкой. На ее крючок обычными способами цепляют мотыля, опарыша, репейника, червяка, шарик теста или малька.
Одно время у местных рыболовов-зимников были в почете всевозможные искусственные насадки: пластиковые мотыли и черви, красные и зеленые (под шелковицу) шерстинки, гуттаперчивые жучки и т. п. Но увлеченье это оказалось кратковременным: лишь в первые годы после заполнения водохранилищ рыба хватала там все, что попадется ей на глаза. Сегодня на искусственные приманки ловят   лишь   редкие энтузиасты.
Есть и такие мормышки, для которых не требуется никакой наживки. Называются они кембриками, Вообще-то кембрик — это цветная изоляция тонких проводов связи или радио. Но такое же название получила и черная выгнутая мормышка, на крючок которой один за другим надеты два-три разноцветных отрезка проводной изоляции.
Ловят на мормышку обычно в тех водоемах, где нет течения (течением мормышку сносит и она не может «играть»). Процесс ужения — непрерывное перемещение мормышки по вертикали с той или иной скоростью и с той или иной амплитудой колебаний. Проще сказать — мормышку надо все время опускать или поднимать, при этом потряхивая ею с возможно меньшей амплитудой.     Иногда целесообразно движение вверх-вниз вовсе остановить или заставить мормышку дрожать на одном месте. Словом, приемы игры мормышкой довольно разнообразны. И хотя обучиться им легко, однако прежде надо усвоить кое-какие основные принципы.
Во-первых, надо учитывать время года. Ловлю со льда можно разделить на три периода: перволедье, глухозимье и последний лед.

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ МАЛЕК

Зимой на малька клюют многие рыбы. Но особенно хорошо окунь и судак. Однако добыть малька в это время — проблема из проблем. Бывалые рыболовы заготавливают эту насадку впрок — осенью консервируют мальков.
Делают они это следующим образом. Берут два флакона 10-процентного раствора формалина, сливают их в пол-литровую стеклянную банку и разбавляют тремя флаконами воды, В этот раствор помещают мальков. Через сутки они стану упругими, годными к употреблению. Добавив в банку еще немного воды, ее помещают в прохладное темное место. Мальки там могут находиться долгое время. Накануне лова из банки достают нужное количество мальков и кладут их в насыщенный раствор поваренной соли — это отбивает запах формалина. Отправляясь на рыбалку, мальков промывают чистой водой и укладывают в байку, коробку или чистую тряпку.

Сразу после ледостава в воде еще много кислорода, и рыба после осеннего нагула пока энергична. Поэтому движение мормышки вверх-вниз может быть быстрым, а амплитуда колебаний — довольно большой, до нескольких миллиметров.
В глухозимье (январь — февраль) в подводном царстве все замирает, рыба становится вялой. Чтобы у нее пробудить интерес к приманке, мормышка должна делать до 200—250 колебаний в минуту с очень маленькой амплитудой (дрожать). Перемещение мормышки по вертикали также уменьшается и замедляется.
Но вот с гор побежали ручьи. Свежая вода разбудила рыбу и она начинает активно искать корм. По иному должна играть теперь и мормышка. По последнему льду амплитуду колебаний мормышки следует увеличить, а количество колебаний, наоборот, уменьшить.
Во-вторых, учитывать надо и повадки рыбы, которую предстоит ловить. Например, окунь охотнее хватает энергично движущиеся приманки. Плотва же быструю приманку преследовать не будет.
И, наконец, в-третьих, надо учитывать особенности водоема. Они не бывают одинаковыми. В одном преобладают окунь и ерш, в другом — белые рыбы. Разным бывает в них и другое подводное население. Поэтому важно, чтобы движения мормышки были похожи на движения того жучка или рачка, который является основным кормом  рыбы  в  данном водоеме.
Возникает резонный вопрос: а как найти нужную скорость движения приманки и амплитуду колебаний? Ответ один опытным путем. Вначале можно придать ей любую скорость и любую амплитуду. Если это приведет к успеху, значит выбор оказался верным. Но так бывает очень редко. Порой приходится пробовать одну, вторую, третью скорость и амплитуду, пока не
станет ясным, что нравится рыбе.
Когда успех не достигается никаким вариантом, надо сменить место лова.
Приемов игры мормышкой много. Желательно знать их побольше. Но для начала можно обойтись наиболее часто применяемыми. Кстати, они годны для всех периодов подледного лова, надо лишь корректировать скорость движения и величину амплитуды.
Вот выработанные практикой эти приемы:
1.Мормышку кладут на дно; через несколько секунд начинают ее подъем с мелким подергиванием; с высоты 15—20 см вновь кладут на дно и вновь поднимают на ту же высоту с подергиванием; так повторяют до поклевки, которая, часто бывает в момент отрыва мормышки от дна.
2.Мелкими подергиваниями мормышку заставляют дрожать на определенной глубине, постепенно поднимая ее на 0,5 м и опуская на исходную позицию.
3.Со дна мормышку, подергивая, медленно поднимают на высоту вытянутой руки сидящего на ящике рыболова; затем быстро опускают на дно и вновь начинают ее медленный подъем с подергиванием на ту же высоту.
4.Как и в предыдущем варианте, мормышку медленно поднимают от дна, но без подергивания или с подергиванием на отдельных отрезках подъема.
5.С подергиванием мормышку поднимают со дна на высоту 0,8 —1,2 м. периодически делая остановки на 3—5 сек.
6.Резко опуская мормышку, 2 — 3 раза ударяют ею по дну (стучат), затем с частыми подергиваниями поднимают на высоту 0,5 м, после чего операцию повторяют. Прием «шевеление грунта» привлекает рыбу поднятой мутью.
7.При ловле на небольшой глубине, выполняя любой прием, перемещают леску от одной стенки лунки к другой.
8.Приподняв мормышку от дна на 3—5 см, заставляют ее вращаться вокруг своей оси. Для этого большим и указательным пальцем свободной руки слегка скручивают леску.
9.Коснувшуюся дна мормышку медленно поднимают, через каждые 2—3 секунды подергивания делают чуть сильнее.
10.Мормышку медленно поднимают со дна на 15—20 см,здесь в течение нескольких сек. придают
ей колебания, затем останавливают на 3—5 сек,, после чего медленно  поднимают выше на
15—20 см. И так — поднимают с паузами на высоту вытянутой руки рыболова.
11. Мормышку водят недалеко от дна. часто ударяя (барабаня) указательным пальцем по удильнику.
12.Мормышку опускают и поднимают на разных глубинах, постукивая хлыстиком по растопыренным указательному и среднему  пальцам  левой руки.
13.Опушенной на дно мормышке дают полежать на грунте 3 — 5 сек, после чего ее поднимают сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Иногда ход задерживают на  1-2 сек.
Опытные рыболовы применяют и другие приемы игры мормышкой, а также различные комбинации,  описанные выше.
Если использованы все приемы ловли со дна — мормышкой играют вполводы или у нижней поверхности льда. Надо только учитывать, что вполводы и подо льдом поклевки бывают не сразу: рыбе нужно время, чтобы обнаружить здесь приманку и привыкнуть к новому давлению.
Некоторые рыболовы вешают на леску две, а то и три мормышки. В какой-то степени это оправдано, особенно, если удят на глубине малыми мормышками. Но опыт показывает, что польза от этого невелика. Сколько бывает сходов рыбы, а то и обрывов лески, когда при вываживании добычи верхняя мормышка зацепляется крючком за нижнюю кромку лунки! Кроме того, висящие на леске две мормышки хуже играют, чем одна. Так что вместо двух малых целесообразнее ставить мормышку большего размера, но одну.
Для увеличения веса некоторые умельцы делают мормышки из вольфрама. Но этот металл очень труден в обработке.

Второй важной деталью, резко отличающей удочку с мормышкой от всех других снастей, является кивок. Кое-кто называет его сторожком. Но это не совсем верно. Сторожок, как свидетельствует само название, «сторожит», т. е. ждет поклевку. Обычно им оснащают удочку с неподвижной насадкой. Он может быть самой незатейливой конструкции: в виде подвешенного на леску кусочка свинца, огарка стеариновой свечи или простой бельевой прищепки.
Иное  дело — кивок.   Да, он выполняет роль «сторожа» — сигнализирует о поклевке: наклоняется, когда рыба потянет мормышку; поднимается вверх, когда рыба поднимает приманку; мелко дрожит, когда рыба теребит наживку и т. п. Но главное назначение кивка — передавать мормышке малейшее движение руки рыболова. Непрерывно поднимаясь и опускаясь, он кивает (отсюда название) своим кончиком и заставляет мормышку «играть» в толще воды. То есть он не ждет поклевку, а вызывает ее, разжигая движениями мормышки аппетит у рыбы.
В связи с такой ролью, кивок должен отвечать, по крайней мере, трем основным требованиям. Первое — передавать мормышке возможно большее количество мелких колебаний. Второе — не смягчать подсечку, не амортизировать, а давать возможность крючку надежно вонзаться в рот рыбы. И третье — быть универсальным, т. е. обеспечивать игру мормышки любого веса. Дело в том, что для легкой (малой) мормышки нужен мягкий, отзывчивый кивок. Если же на леску с таким кивком поставить тяжелую мормышку, то он просто согнется и не сможет обеспечить ее игру. Но это вовсе не значит, что для каждой мормышки надо подбирать свой кивок. На универсальном кивке достаточно лишь изменить длину его рабочей части. Если мормышка легкая — длину увеличивают,   если   тяжелая — уменьшают. Чуткость кивка считается нормальной, если под тяжестью подвешенной мормышки он делает изгиб примерно в 25—30°. Слабый изгиб свидетельствует о том, что кивок жестковат, он не сможет передать на мормышку мелких движений. Сильный изгиб также не обеспечит нужной игры мормышки.
Простейший кивок — это отрезок ниппельной резины длиной 4—5 см. Через него пропускают леску, отматывают нужную для ловли длину и надевают кивок на вершинку хлыстика. Резиновая трубочка прижимает леску к хлыстику и во время ловли кивает. Однако у этого кивка имеются существенные недостатки: он не передает мормышке большого количества колебаний; при необходимости изменить длину лески его всякий раз надо снимать с хлыстика; не обеспечивает он и хорошую игру мормышке другого веса. По этим причинам простейшим кивком сегодня почти не пользуются.
Отлично зарекомендовали себя кивки других конструкций. Их разнообразие так велико, что в данной работе нет никакой возможности рассказать об устройстве каждого кивка. Многие в сборе с прилагаемыми инструкциями продаются в спортивных магазинах. Остановимся лишь на характеристике их основных типов и на том, как самостоятельно сделать наиболее ходовые кивки из подручных средств.
По тому, как кивки сидят на хлыстике, их делят на два вида: прямые   и поворотные.
Прямой кивок является как бы продолжением удильника, его кончик обращен вперед. Именно таким является прос¬тейший кивок из ниппельной резины.
Кончик поворотного кивка    направлен    в сторону (обычно в левую) от удильника, он изгибает леску на 80—90° но отношению к основной оси.
Какой из них лучше? Это дело вкуса и привычки рыболова. Кивки с поворотом немного сложнее по конструкции, но зато заметнее в работе.

Все кивки можно подразделить на группы и по материалам, из которых они изготовлены. Для этих целей используются: ниппельная резина, балалаечные или гитарные струны, заводная пружина от наручных часов, кабанья щетина и даже пластмассовые стаканчики из-под майонеза.
Рыболовы со стажем (кое-кто без основания называет их консерваторами) отдают предпочтение универсальным кивкам из ниппельной резины. От простейших эти кивки отличаются одной маленькой, но очень существенной деталькой — державкой. Она представляет собой небольшой (10Х 8X6 мм) пластмассовый (резиновый, металлический) брусочек, края которого закруглены, а в середине имеются два отверстия диаметром 2—2,5 мм, просверленные   в   виде восьмерки (без нарушения перегородки). Одно отверстие предназначено для резиновой трубочки, другое служит для того, чтобы надеть кивок на вершинку хлыстика. Если на леске стоит маленькая мормышка — рабочий конец трубочки удлиняют, протягивая ее по отверстию державки вперед, для мормышки более тяжелого веса трубочку укорачивают.
Авторитетом этот кивок пользуется за простоту устройства и неприхотливость в обращении. Вместе с мормышкой он легко укладывается в полую часть ручки удильника. Неплохую державку для него можно сделать из отрезка резиновой изоляции спаренного электропровода.
По принципу ниппельного делаются кивки из спиральной пружины. Ассортимент их довольно большой. Но особым вниманием пользуются продающиеся в магазинах «коники» (державка сделана в виде конской головы), которые выпускает местная промышленность. Они достаточно чутки, не подвержены изменениям температуры, легко регулируются. Коники бывают как прямые, так и поворотные. Их недостаток в том, что они боятся ветра — дрожат и качаются из стороны в сторону даже от слабого дуновения.
При собственноручном изготовлении таких кивков — спираль делают из балалаечной струны, обвивая ею вязальную спицу или большую иголку. Чтобы во время лова леска не западала в витки, на оба конца спиральки целесообразно надеть коротенькие отрезки хлорвиниловой изоляции, края которых выступали бы на 1,5—2 мм за края пружины.
Бывшие когда-то в моде кивки из двух спиральных пружин (одна вставлена в другую) теперь почти не применяются — их трудно фиксировать на определенную игру мормышки: во время ловли внутренняя пружина самопроизвольно смещается.
В последнее время широкое распространение получили кивки из часовой пластинчатой пружины. К одному концу вытянутой в прямую линию пружины припаивается небольшое колечко для пропуска лесы. Вторым концом пружина вставляется в державку и закрепляется там так, чтобы для ее перемещения взад-вперед требовалось некоторое усилие. Державку для этого кивка можно сделать из резиновой хоккейной шайбы, из ученического ластика или из старого каблука. Только она должна иметь не два (как у ниппельного кивка), а три отверстия: одно — для насадки на удильник, второе — для пружины и третье — для пропуска лески. А чтобы леску при размотке и подмотке не заедало в резине, в предназначенное для нее отверстие вставляют или отрезок упругой хлорвиниловой трубочки, или кусочек (5—6 мм длиной) витой спиральной пружинки.
Следует, однако, признать, что этот во многих отношениях хороший кивок,  который, кстати сказать, может быть как прямым, так и поворотным, имеет один опасный недостаток: при подсечках леска трется о края пружины и порой внезапно выходит из строя.
Спасти ее можно двумя способами. Первый и более надежный —- пропускать леску ниже кивка. Тогда при подсечках она будет скользить только по гладкому концевому кольцу, минуя края пластинки. Второй — пропускать леску сверху по пластинке кивка, но через надетые на пружину два-три отрезка трубочек хлорвиниловой изоляции соответствующего диаметра, которые будут удерживать ее от общения с острыми краями пружины.
Кивки, изготовленные из кабаньей щетины, не имеют себе равных по чуткости. Они бывают как прямыми, так и поворотными. Прямые проще по устройству, однако имеют существенный недостаток — при необходимости изменить длину лески такой кивок надо снимать с хлыстика.
Рассмотрим последовательность операций при изготовлении поворотного кивка из кабаньей щетины, который позволяет быстро настраиваться на любую игру мормышки.
На размягченной в кипятке вершинке щетины делается петля для пропуска лески. На образовавшийся у петли узел с помощью шила (булавки) натягивается кусочек цветной хлорвиниловой трубочки длиной 3—5 мм, которая плотно обжимает этот узел. В качестве державки может быть использован отрезок резиновой изоляции от автомобильного провода высокого напряжения, длиной 2—2,5 см. На переднем конце державки (с отступом от торца на 5—6 мм) шилом или булавкой делают по центру поперечный сквозной прокол. В этот прокол комлевым концом вставляют щетину так, чтобы кольцо для пропуска лески было с левой сторона. После этого на правом (комлевом) конце цетинки делают стопорный узелок и так же, как узел у петли, покрывают отрезком хлорвиниловой трубочки; ом будет служить ограничителем при изменении рабочей части кивка. Перед тем, как кивок надеть на хлыстик, к нему узкой полоской изоленты или лейкопластыря приматывают маленькую (5— 6 мм длиной) упругую хлорвиниловую трубочку, а лучше — кусочек витой пружины для пропуска лесы. Примотку надо делать сверху вблизи, от места пересечения щетины с державкой. Если в качестве державки используется изоляция сдвоенного электропровода, никаких дополнительных примоток делать не надо. Щетина в этом случае пропускается поперек стволов через разделяющую их перегородку.
По этой же технологии можно изготовить      металлический кивок, заменив щетину на отрезок балалаечной или гитарной струны. Только для большей чуткости на рабочем конце такого кивка надо будет сделать несколько пружинистых витков.
Есть приверженцы и у пластиковых кивков, изготовленных из фотопленок, а также из крышек майонезных банок. Наиболее качественными пластиковые кивки получаются из пленки для рентгеновских снимков. Технология их изготовления такова.
Из кусочка пленки длиной 10—11 см вырезается ровная прямая полоска шириной 3—4 мм. На обоих концах полоски оставляются закругленные расширения по 5 мм в диаметре. В центре одного из этих расширений шилом (булавкой) прокалывается отверстие для пропуска лесы. Второму расширению предназначена роль стопора при изменении рабочей части кивка. Далее подбираются два отрезка хлорвиниловых трубочек длиной 8 — 10 мм, диаметр которых должен быть таким, чтобы одна свободно входила в другую и чтобы внутреннюю трубочку можно было плотно надеть на хлыстик. После того, как полоска из пленки будет пропущена через широкую трубочку, ниже полоски туда же вставляется узкая трубочка. Кивок готов. Насадив его внутренней трубочкой на кончик хлыстика, в щель, образовавшуюся выше пленочной полоски, продевают лесу, которую затем сверху пропускают через отверстие в переднем расширении кивка. Для того, чтобы кивок (особенно если он сделан из белого пластика) был более заметен на фоне снега, его рабочий кончик целесообразно покрасить в яркий цвет.
Пластиковый кивок такой конструкции очень чуток, не мешает свободному движению лески, но сильно подвержен деформации. Чтобы сохранить его качества, надо не подвергать пленку изгибам на излом. А такие изгибы чаще всего происходят при резкой подсечке рыбы.
Один из надежных способов сберечь работоспособность кивка — соединить его с небольшим приспособлением. Оно точь-в-точь похоже на державку-восьмерку ниппельного кивка. Помещается восьмерка (эбонитовая, резиновая, металлическая) на леске между передним расширением пластиковой полоски и наружной трубочкой держателя. На хлыстике детали размещаются в такой последовательности: на 3—4 см от его кончика надвигаются спаренные трубочки кивка (державка), а на самый кончик надевается восьмерка. При подсечке всю нагрузку от лески восьмерка принимает на себя, позволяя кивку свободно изгибаться.
Вываживание пойманной на мормышку рыбы производится точно так же, как вываживают поплавочной удочкой. При этом особое внимание надо обращать на то, чтобы натяжение лески ни на миг не было ослаблено. При ловле на мормышку даже секундное ослабление лески достаточно, чтобы рыба выбросила изо рта взятую краешками губ приманку.
Мелкую и средней величины рыбу вытаскивают из лунки с помощью лески. Крупную — извлекают багориком, подцепляя ее за нижнюю челюсть. Лишь в исключительных случаях при ловле мирных рыб (лещ, голавль) можно обойтись без багорика. Тогда добычу еще в лунке хватают рукой за жаберные крышки или глазницы.
При ловле мормышечной снастью поклевки рыбы обнаруживаются по поведению кивка. Окунь, например, чаще всего наклоняет кивок вниз; плотва и лещ, наоборот, поднимают его вверх; если кивок вдруг начинает мелко подрагивать, сбиваясь с заданного ритма, значит наживкой заинтересовался ерш. Во всех этих случаях надо действовать одинаково — немедленно делать подсечку! Другими словами: подсечку надо делать всегда, когда каким-либо образом нарушается ритм движения кивка. В том числе и тогда, когда при подергивании он вдруг замирает на долю секунды.

Написать отзыв